Записался, подъехал, помылся. Или набрал воды в ведро и сам помыл. А уж если есть аппарат высокого давления… Мойка автомобиля, казалось бы, самая простая процедура. Даже не техобслуживание, так, нечто подобное мытью посуды, как она, собственно, и воспринимается многими. Проще только заправка топливом. Но это лишь на первый взгляд. Здесь также присутствует «поражающий фактор» — химия. И никуда, увы, не деться от человеческого фактора.

Какие вообще бывают типы моек? Ручная с тряпкой и ведром — это понятно. Автоматическая механическая мойка представляет собой транспортер, который сам тянет автомобиль через вертикальные и горизонтальные цилиндрические щетки. Наконец, так называемая бесконтактная мойка, когда кузов сначала обливают водой, наносят шампунь, потом его смывают и автомобиль вытирают.

Надо сказать, что за рубежом, особенно в Европе, подобные автоматизированные комплексы используются повсеместно. Крупные сервисные центры в состоянии позволить себе так называемые туннельные мойки, где автомобили проходят различные процедуры (споласкивание, нанесение шампуня, мойка дисков, днища и пр.), двигаясь точно на конвейере. Другая модная тенденция — мойки самообслуживания, где клиент оплачивает конкретную процедуру (ополаскивание, шампунь, сушка, нанесение воска) и делает все сам.

Мойку, точнее, аппарат высокого давления (АВД), можно и приобрести. Тут надо обращать внимание на мощность ее электродвигателя, которая определяет выходное давление и производительность (л/ч). Некоторые компании при порядка 100 бар ограничивают применение своих изделий садово-огородной средой. Дескать, лавочки с инструментом помыть удастся, автомобиль нет. Кроме того, АВД может иметь водяное охлаждение двигателя, полезное при больших объемах работ, пластиковую или металлическую помпу, что сказывается на ее ресурсе. И не иметь пенокомплекта — резервуара для жидкости или хотя бы насадки для получения пены. Цена самых доступных моек начинается с 2500 руб. Это изделия либо отечественных брендов, выполненные в Китае, либо продукция от фирм из Поднебесной. В общем, сомнительное приобретение. АВД от известных в этой области фирм (Patriot, Champion, Quattro, Huter) с давлением 100 бар или чуть более можно приобрести минимум за 4500–5000 руб.

Выбор моющих препаратов поражает воображение. В линейке каждого оставшегося в живых после распада СССР завода бытовой химии есть шампуни, удалители различных пятен, полироли и т. д. Цены даже с учетом нынешней ситуации вполне гуманные. Поэтому удивляет то, что среди автовладельцев до сих пор ходят байки о том, как можно здорово сэкономить, используя не автомобильные — бытовые моющие средства. Кто-то верит…

Как разобраться во всем многообразии средств? Если говорить о производителях автохимии, то сделать это трудно. На рынке (причем с региональными предпочтениями, обуславливаемыми расположением предприятий) огромное количество наименований, которое не уложить ни в какие тесты-экспертизы. И все-таки возьмем на себя смелость отметить средства (шампуни, удалители органики и химии, полироли) от некоторых производителей: итальянского MA-FRA, американских 3M, Meguiar`s, Doctor Wax, Hi-Gear и ABRO, английского Turtle Wax, немецких Liqui Moly и Sonax, а также российских Astrohim, Supfire и Kerry. Судя по отзывам и, увы, редким экспертизам, это качественные продукты. Хотя, как и в случае с другими автожидкостями, исключать здесь появление подделок никак нельзя.

Вне зависимости от уровня «препаратов» относиться к ним надо с некоторой осторожностью. Понимать, что их ПАВы, поверхностно-активные вещества — в принципе определяющие чистящие свойства — это щелочные средства, растворяющие грязь и теоретически агрессивные ко всему окружающему (коже рук, лаку кузова и т. д.). Не зря за рубежом в моду входит паровая мойка, при которой вообще не нужна никакая химия. Нам же нужно знать, что не стоит спешить на мойку после каждого дождя. И тем более нельзя замачивать кузов в пене больше, чем на 2-3 минуты (иногда 5-6 минут) — такие рекомендации есть в аннотациях к автошампуням. Правда, сейчас появляются средства, смывающие грязь иным способом.

Продлить результат мойки можно и без этих «нанотехнологий». Достаточно для процедуры выбрать не просто шампунь, а имеющий в составе полироли или воск. В той или иной степени положительное действие таких добавок признают все специалисты. Другой способ — нанесение на уже чистый кузов отдельных полирующих жидкостей.

— Я бы не стал утверждать, что разовая мойка способна повредить лакокрасочное покрытие. Примеров того, что лак слез от единичного применения какой-то ядреной химии или высокого давления подаваемой струи воды, я не знаю. Тут больше надо говорить о несоблюдении технологии покраски на заводе или некачественных работах при восстановлении после аварии. Знаем случай, когда лак слезал с нового VW Touareg, не бывавшего в ДТП. «Цветет» ржавчиной двухлетний Nissan X-Trail. У Mercedes Sprinter вместо положенных 180 микрон толщины ЛКП всего 80. Цвет пришедшего из Японии Toyota Mark X отличается оттенками по низу и верху кузова. Какие уж здесь повреждения при мытье? А с отремонтированных у китайцев (или в сервисах подобного уровня) кузовов лак способен сходить целыми лафтаками. Само собой, мойка только ускорит этот процесс, но не будет первопричиной такого результата.

И все-таки негативные последствия от некачественной помывки появляться могут. Не советовал бы часто или даже вообще пользоваться механическими мойками. Щетки в них способны повреждать лак, особенно на гранях кузовных панелей. За один раз этого, возможно, и не произойдет, однако систематическое обращение к подобной услуге гарантированно сделает покрытие матовым. Ручная — с ведром и тряпкой — мойка также способна оставлять следы на кузове. Нужно тщательно прополаскивать «орудие труда».

Оптимальный вариант — бесконтактная мойка. Но и здесь есть нюансы. Когда работа поставлена на поток (бывает ли по-другому?), не до качества. Между тем, есть некоторые правила, несоблюдение которых может испортить ЛКП. Тряпка при протирке кузова, понятное дело, обязана быть чистой — мойщик должен постоянно полоскать ее. Но главное — правильное использование самого аппарата. Кузов надо окатывать водой с расстояния не менее 30 см. Обычно же, особенно при отбивании грязи в арках, сопло подносят вплотную. А именно в этой области лак и краска сильно подвержены внешнему воздействию — отбиты камешками. Вода под давлением «вскрывает» сколы, делая их больше.

Наконец, она попадает в трещинки лака, а когда автомобиль выезжает на мороз, превращается в лед и рвет ЛКП. После зимы, изобилующей мойками, кузов может пойти ржавчиной. По-хорошему, перед выездом из бокса должна стоять рамка, обдувающая автомобиль воздухом, как это сделано на механических мойках. Ну или машина должна остаться внутри, чтобы высохнуть. Либо следует сразу поставить ее в теплый гараж. Все это, к сожалению, трудно осуществить.

На человеческий фактор надо списать и применение «альтернативных» чистящих средств. Сам видел, как использовали немецкие препараты для мойки дорог, которыми нельзя мыть автомобильные кузова. Не скажу по поводу их стоимости, но наверняка хорошо справляются с битумом — и с лаком!

Автоэлектрик СТО «АТЕ-Студио»,
стаж по специальности более 10 лет

— После мойки двигателя под давлением машины приезжают или их привозят к нам минимум раз в месяц. В 100% случаев свечные колодцы залиты водой. Обычно есть она и в трамблере, когда мотор имеет такой тип зажигания. Тут хорошо, если двигатель не завелся. Можно надеяться, что после продувки сжатым воздухом все заработает без последствий. Однако бывает так, что агрегат запускается — троит, но работает. И короткой поездки вполне достаточно для того, чтобы кое-что вышло из строя.

Отмечу — за поршневую группу можно не беспокоиться. Попасть в цилиндры и вызвать гидроудар вода способна только при использовании фильтра нулевого сопротивления, но это частный случай. Чтобы она пробралась через штатный воздушный тракт — подобных коллизий не припомню. Остается рабочим и генератор, но электроника может выйти из строя глобально. По минимуму это катушки зажигания, различные реле сигнализации, сирены от нее же, разнообразные секретки. Только диагностика и удаление воды обойдется тысячи в две. А с учетом стоимости эвакуатора и перечисленных деталей цена восстановительных работ может легко перевалить и за 10, и за 20 тыс. руб. Надо помнить и о том, что струя воды под давлением способна повреждать резину (шланги, сальники и т.д.), особенно старую, ссохшуюся.

Хуже, если в моторном отсеке располагаются ЭБУ, как это, например, делают в Volvo или Peugeot. Здесь надо понимать — давление моющего аппарата может переваливать за 100 атм. Хватит для того, чтобы «вскрыть» негерметичные корпуса с платами внутри и залить содержимое. Поэтому риск остаться без блока управления высок, а это уже совсем другие вложения. Нередко под замену идет сопутствующая электроника, скажем, блоки ABS. Был случай, когда на Subaru после мойки вышел из строя блок дроссельной заслонки. Оказалось, в нем есть дренажное отверстие для слива конденсата. Через него вода и попала внутрь. На Toyota Tundra она закоротила два электромотора, нагнетающих воздух в катализатор. А у всех «европейцев» беда с ксеноном. У каждой фары как минимум по одному блоку управления. Достаточно капли воды, чтобы дорогая (от 10 тыс. руб.) деталь вышла из строя. Опять же, гарантированно это произойдет, если автомобиль побывал в аварии. Пусть небольшой, оставившей головную светотехнику вроде бы целой. Но где-то в пластике может быть трещинка, и моющий аппарат обязательно «вобьет» через нее воду.

Восстанавливать после мойки надо даже разъемы — вода под давлением в них попадает легко, обратно же не выливается. Со временем медь окисляется, контакт пропадает. Что же делать? Если вас угораздило помыться, нужно тут же, не заводя двигатель, продуть все разъемы и свечные шахты сжатым воздухом. Сделают ли это грамотно на мойке? Ответ, думаю, очевиден. И тем более там не смогут добраться до различных блоков, фар. Поэтому совет здесь может быть только один — ни в коем случае не мыть двигатель аппаратами высокого давления! Даже вода «из шланчика» способна пробраться к элементам, после чего потребуется их замена на новые. Единственный безопасный вариант — использование специальной химии и очистка щетками-тряпками. Альтернатива, если двигатель не в потеках масла — просто продувка с помощью компрессора.

Подытожим те правила, которые помогут не повредить кузов и не залить двигатель:

– не допускать большой разницы температур кузова и воды
– при ручной мойке использовать большое количество воды для смачивания грязи
– использовать губки, салфетки из микрофибры (в крайнем случае, махровые полотенца), которые способны вобрать в себя достаточно большие частицы грязи, представляющие опасность для ЛКП
– не использовать аппараты высокого давления, если на кузове имеются сколы или даже микротрещины лака
– при бесконтактной мойке не «замачивать» кузов больше, чем на 2-3, максимум 5 минут
– не подносить вплотную к кузову сопло АВД
– следить за чистотой салфетки, которой протирают кузова насухо. Не протирать без полоскания тряпки-салфетки большие площади, поскольку даже после бесконтактной мойки могут оставаться частички грязи, способные поцарапать лак
– пользоваться полиролями, создающими защитную пленку и облегчающими последующие мойки
– не пользоваться часто автоматическими механическими мойками со щетками

Читайте также на Дроме