На Дроме стартует новая рубрика «Инструкция по выживанию» от нашего постоянного автора Алексея Бородина, известного многим по «Блогу перекупа».
Сомневаетесь в необходимости предпродажной подготовки? Поверьте, это не пустая трата времени и сил, а вложения, которые при правильном подходе обязательно отобьются. Ведь цена автомобиля напрямую зависит от того, как он выглядит. Чтобы показать товар лицом, придется засучить рукава. Не лишними будут и флакончики с разной химией, а также баллончик с черной краской. Почти все необходимое можно сделать своими руками.
Для занятых и ленивых
Как минимум нужно съездить на мойку и раскошелиться на услугу «Комплекс»: кроме кузова почистят салон и вымоют стекла изнутри. Попросите мойщика хорошо промыть подкрылки с пеной. Покупатели любят заглядывать в укромные места. А застарелая грязь внутри колесных арок — это как грязь под ногтями. В глаза не бросается, но выглядит неприятно. В багажнике тоже не забудьте убраться — там, как правило, кавардак. В конце банной процедуры покройте кузов воском.
Комплексная мойка — самый простой и недорогой способ улучшения внешнего вида автомобиля. Но если машина в возрасте, этого будет недостаточно
В зависимости от класса автомобиля такая услуга обойдется в 800–2000 рублей (на мойке с самообслуживанием — 400–600 рублей). Причем разовой помывкой, как правило, не ограничишься, ведь каждому потенциальному покупателю надо показывать машину чистой.
Устраняем дефекты лакокрасочного покрытия
Попробуйте убрать внешние недостатки по максимуму. Начните с подкраски сколов. Для их устранения есть несколько способов. Так называемый «цветной карандаш» (иногда его дают бесплатно в нагрузку к полиролю): по сути, паста нужного цвета — штука бесполезная. Нормально закрасить им скол или царапину не получится. Для локальной подкраски лучше использовать флакончики с кисточкой и цветные маркеры.
Маркеры и ремонтные флаконы. Первые нужны для подкраски неглубоких царапин. Вторые — для глубоких сколов
В тюбиках маркеров (100–150 руб.) та же эмаль, что и в ремонтных флаконах (цена — та же), но более жидкая, поэтому такой фломастер годится лишь для подкраски неглубоких сколов. Если скол до металла, его необходимо заполнить краской. С этой задачей хорошо справляется маленькая кисточка. В один или два захода дефект заполнится краской, поверхность станет ровной, насколько это возможно.
До и после
Замятый участок капота до и после подкраски ремонтным флаконом
Если же краска с кузова отлетает кусками, поможет поролоновая губка. Обмакнув ее в эмаль, можно аккуратно подкрашивать довольно крупные участки. Только не стремитесь все сделать за один раз. Первый слой стоит нанести тонкой порцией, так, чтобы сквозь краску был виден металл. Дайте ему подсохнуть в течение десяти минут и затем нанесите еще два-три тонких слоя с промежуточной сушкой.
Стоит добавить, что как бы аккуратно вы ни подкрашивали проблемный участок, разница с основной краской все равно будет заметна. Ведь это не полноценная перекраска детали, а всего лишь ремонтный прием, призванный сделать так, чтобы дефектный участок не бросался в глаза. Но лучше поступить так, чем оставлять на кузове участок голого металла.
Убираем ржавчину
Если коррозия дошла до металла, потребуется «хирургическое» вмешательство: зачистка, шпатлевка, грунтовка и перекраска. Но даже подкрашенный из баллончика кусочек крыла или порога все равно будет выглядеть лучше, чем со ржавчиной. Правда, хватит этого ненадолго. Компромиссный вариант — обработка затронутого коррозией участка химией. Какой? Я перепробовал множество составов, и нашел-таки нужный — это полироль для хрома.
Кроме полиролей для хрома со ржавчиной справляются и иные составы с абразивной основой. Однако «зернистость» химии не должна быть излишней, иначе пострадает эмаль
Формально у данного полироля другое предназначение, но попутно с приданием блеска хромированным поверхностям этот препарат легко убирает с эмали рыжий налет, а также коррозию в ранней стадии. Одной обработки хватает на пару месяцев. Кроме того, с его помощью можно убирать с кузова следы легких притертостей и остатки чужой краски. Если вы, например, зацепили забор или другую машину.
Половина двери обработана полиролем для хрома, вторая оставлена как есть. Разница очевидна
Используем черную матовую краску из баллончика
Один из лайфхаков предпродажной подготовки — покраска некоторых деталей из баллончика черной матовой краской (200–250 руб.). Это универсальное средство, позволяющее быстро придать хороший вид, например, поводкам стеклоочистителей, которые часто бывают облезшими. Снимаем поводки с машины, отсоединяем «дворники» и зачищаем поверхность наждачной бумагой средней зернистости. Окрашиваем поводки из баллончика в два слоя — теперь они будто новые. Кроме того, черная матовая краска отлично подходит для обновления внешних пластиковых деталей, выгоревших на солнце (полировка им не поможет).
До и после
Поводки «дворников» до и после покраски черной матовой эмалью
«Черный мат» отлично ложится на любую поверхность и долго держится даже на металлических деталях со ржавчиной. Готовя к продаже свои машины (см. рубрику «Блог перекупа»), я подкрашиваю дверные ручки, решетки воздухозаборников, молдинги и прочую мелочевку. А также тормозные барабаны и суппорты, выхлопную систему и детали подвески. Заглянет кто-нибудь под машину, а там вместо ржавого железа чистая черная поверхность — еще один плюсик в глазах покупателя.
Подкрасить пластик, фаркоп или облезлые багажные рейлинги… применение баллончика с черной краской ограничено лишь вашей фантазией. Ну и здравым смыслом
Ручная полировка кузова
Если подкраска черных деталей из баллончика не обязательна в случае с относительно свежими машинами, то полировка кузова рекомендована всем независимо от возраста. Сделать это можно вручную. На прилавках магазинов есть тысячи флаконов с разными средствами для придания кузову первозданного блеска: цветные, абразивные, финишные, для металлика и акрила…
Если краска потускнела и покрыта множеством мелких царапин, начинать полировку нужно с составов с мелким абразивом. И затем — поверх него — наносить еще слой финишного полироля для максимального блеска. То есть придется покупать два флакона химии.
Стоимость полироля не всегда соответствует его качеству. Порой дешевая продукция лучше выполняет свои функции, чем дорогая. Наиболее удачные средства дают хороший блеск, а «отработка» пасты легко удаляется с кузова
Так называемый восстановитель цвета (цветной полироль), тоже подразумевает последующую обработку финишным составом: первый отвечает за оттенок, второй — за блеск. Сам полироль нужно наносить на кузов короткими круговыми движениями — так рука с губкой чаще проходит через одну точку и полимер лучше соединяется с эмалью. При этом не стоит полировать весь кузов разом, делайте это частями. Например, крыло и дверь вместе, а крышу и капот — секциями.
Перед полировкой кузов необходимо хорошенько просушить. Если на улице светит солнце и автомобиль нагрет, полировку лучше отложить до вечера или пасмурной погоды, иначе будут видны разводы и перепады по цвету.
Более быстрый вариант: «мокрая» полировка
Классическая полировка кузова, о которой шла речь выше, — занятие не быстрое и кропотливое. Не у каждого хватит на это терпения. Поэтому если лакокрасочное покрытие не в критическом состоянии, вместо «сухой» полировки можно прибегнуть к «мокрой». Что это такое? Этот способ полировки я придумал сам, после того как замучался полировать машины привычным способом. Рецепт прост: развести в ведре с водой цветной полироль, соответствующий цвету автомобиля, помыть машину получившимся составом, затем ополоснуть чистой водой и вытереть искусственной замшей.
Цветной полироль добавить в ведро с водой, хорошенько перемешать и помыть данным составом кузов. На краске образуется полимерная пленка (нижнее фото). После этого смыть эмульсию водой
Для пущего эффекта можно повторно обработать мокрый кузов еще одной порцией полироля. Нанести состав на влажную губку и затем распределить по кузову, добавляя полироль по мере расхода. Причем таким способом я обрабатываю не только окрашенные детали, но и весь наружный пластик, резинки и стекла. По окончании химия легко смывается водой. Кузов после протирки приобретает глубокий блеск, а резинки и пластик становятся как новые. Единственное условие «мокрой» полировки — тот состав, что вы используете, должен хорошо растворяться в воде. Иначе вместо однородной эмульсии в ведре окажется каша с ошметками, которые потом забьют все щели на кузове.
Самый эффективный способ — механическая полировка
Профессиональная полировка требует применения машинки (или дрели) с мягкой насадкой и специальной пасты. Именно так полируют машины в сервисе (там подобная операция обойдется в сумму от 3000 руб.). Этот способ обеспечивает максимальный блеск, но бывают и огрехи. На кузове могут остаться круговые разводы от полировочного круга. Значит, мастер немного перегрел лакокрасочное покрытие либо использовал слишком густой состав.
При наличии машинки или дрели эту операцию владелец может выполнить самостоятельно. Сам я делаю механическую полировку так: сначала использую густой состав (губка едва смочена водой), затем добавляю в пятно контакта больше воды. При финальном проходе объем воды еще увеличивается, а пасты — сокращается до одной четверти. Практически на финише я обрабатываю кузов водно-абразивной эмульсией. Причем смело повышаю обороты полировальной машинки, но не задерживаю руки на одном месте, они в постоянном движении, чтобы не перегреть краску. После обработки с водой разводов не видно даже на автомобилях темных цветов.
Кузов автомобиля после механической полировки. Чтобы не было разводов, лейте больше воды
Еще одно важное замечание: после механической полировки на кузове остается много брызг от полимера («отработка»). Их необходимо сразу же смывать водой. Засохшие пасты удаляются с резинок и пластика с трудом, а подогретые солнышком могут испортить внешний вид автомобиля на месяцы.
Чем отмыть салон?
Если вы следили за чистотой в автомобиле в процессе эксплуатации, то долго потеть не придется. Просто брызните на пластик полиролем из аэрозольного баллончика и разотрите чистой тряпкой. Зачем растирать-то? — спросит кто-то, — и так сойдет. Ну если вам нравится, что передняя панель сияет глянцевым блеском, а руки при каждом прикосновении становятся сальными — оставьте как есть. Но лучше, пока состав не высох, все же растереть его по поверхности сухой ветошью.
До и после
Передняя панель до и после обработки полиролем с матовым эффектом. Обратите внимание, что на втором снимке обработку салона как таковую не видно. Но передняя панель явно выглядит лучше
Если пластик почернел от скопившейся грязи, а на обивке кресел есть пятна, потребуется мощная химия. В магазинах есть множество препаратов, способных удалить даже застарелые отложения. К примеру, Grass или Vinet. Первый менее токсичен, хотя и с ним следует работать с особыми мерами предосторожности. Лучше открыть в автомобиле все двери и надеть защитные очки. Препараты эти настолько сильные, что после их нанесения нет необходимости ждать, пока размокнет грязь: просто брызнул химией — и почти сразу же вытирай тряпочкой. Моментально становится чисто!
Стоимость концентрированного очистителя салона — 200–280 рублей. Разбавляется с водой в пропорциях 50/50. На детали интерьера его следует наносить через распылитель
Справятся они с грязью на сиденьях и багажном коврике. Правда, с материи сами собой пятна не исчезнут, обивку придется потереть щеткой с твердой щетиной. Убрать отработанный состав с матерчатых поверхностей проще всего влажной губкой. После смывания дать обивке высохнуть.
До и после
Обивка двери и тыльная сторона кресла до и после обработки химическим составом
Коврик багажника с пятном от пролитого масла — до и после обработки химией
Кроме того, данные составы отлично годятся для удаления напылов свежей краски, снятия тонировки со стекол и прочих задач. Но важно помнить: такие средства беспощадны к автомобильному пластику дешевых сортов. Так, например, обработав салон Ижа «Фабулы», я получил белесые разводы, которые не удалялись и не заполировывались.
Иной раз, чтобы салон преобразился, достаточно снять с сидений старые чехлы
Не увлекайтесь
Часто имеет смысл обновить разные недорогие мелочи. Я, например, всегда меняю старые винтики на новые на номерных табличках, а также прочий ржавый крепеж, если он на виду. Промываю водой и химией оптику, если та хватанула пыли. Полирую плафоны фар и фонарей. Лишняя трата времени и сил? Не скажите!
До и после
Иж «Фабула» до и после предпродажной подготовки. При небольших затратах (менее 3000 руб.) стоимость автомобиля при продаже увеличилась на 30 000 рублей
Только не увлекайтесь. «Предпродажка» не должна бросаться в глаза. Я никогда не черню боковины шин, а просто отмываю их тем же мощным средством для чистки салона. Чистые шины выглядят естественно. По той же причине предпочитаю «сухой» полировке кузова более простую — «мокрую». При такой обработке блеск краски становится менее помпезным, я бы сказал — интеллигентным. В общем, готовьте машину к продаже на совесть, но не перебарщивайте. Удачи!